Taxe vamale americane: Shein va continua să îşi vândă produsele în Statele Unite

În timpul unei vizite în Franţa, şeful grupului cu sediul în Singapore, care a fost fondat în China, dar este adesea criticat de ONG-uri pentru amprenta sa asupra mediului şi pentru nerespectarea drepturilor omului de către furnizorii săi, a afirmat, de asemenea, că societatea sa nu utilizează munca forţată.

„Nu ne concentrăm asupra politicii vamale”, spune Donald Tang. „Vom găsi o modalitate de a aproviziona (clienţii) cu produsele noastre indiferent de situaţie, deoarece modelul nostru de afaceri ne permite să continuăm să facem acest lucru”.

Cu toate acestea, Beijingul se află în vizorul preşedintelui american Donald Trump, care a impus o suprataxă de 20% pe produsele importate din China.

Washingtonul ridică, de asemenea, semne de întrebare cu privire la menţinerea scutirii de taxe vamale de care beneficiază coletele importate cu o valoare mai mică de 800 de dolari. Această regulă face de mult timp jocul Shein şi al concurentului său Temu, care expediază mărfuri în valoare de zeci de miliarde de dolari din reţeaua lor de fabrici din China.

Shein va face „tot ce îi stă în putere” pentru a se asigura că cei 90 de milioane de clienţi americani ai săi „nu sunt afectaţi”, promite Donald Tang.

Acesta rămâne vag cu privire la măsurile pe care grupul le-ar putea pune în aplicare, dar subliniază că, chiar şi în timpul pandemiei Covid, Shein „a reuşit să livreze consumatorilor fiecare pachet din fiecare comandă, fără a creşte preţurile”.

„Toleranţă zero” faţă de munca forţată

La fel ca mulţi giganţi din industria textilă, Shein este acuzată în mod regulat că profită de exploatarea minorităţii musulmane uigure în câmpurile şi atelierele de bumbac din regiunea Xinjiang din vestul Chinei.

„Avem o politică de toleranţă zero faţă de munca forţată”, spune Donald Tang, adăugând că Shein a pus în aplicare un «cod de conduită care respectă Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii».

„Atunci când includem o fabrică printre furnizorii noştri, discutăm despre acest cod de conduită”, afirmă el. „Folosim auditori de renume internaţional care fac vizite neanunţate la fabrici.

David Hachfeld de la ONG-ul Public Eye, care a efectuat o anchetă în cazul Shein, consideră că aceste audituri sunt insuficiente. Acesta a arătat că la anumiţi subcontractanţi, „săptămâna tipică pentru majoritatea lucrătorilor este de 75 de ore, cu o zi şi jumătate liberă pe lună”, subliniază el.

Amnesty International subliniază că orice companie care îşi desfăşoară activitatea în Xinjiang trebuie să fi efectuat verificări privind drepturile omului pentru a evita orice încălcare: „Dacă Shein nu a făcut acest pas crucial, ar trebui să îşi suspende activităţile în Xinjiang. Dimpotrivă, dacă societatea este convinsă că a eliminat aceste riscuri, ar trebui să facă public modul în care acest lucru a fost verificat”, a scris ONG-ul într-un e-mail către AFP.

Piaţa bursieră şi mediul

Shein ar trebui să intre în bursă în acest an, iar Londra pare să fie favorită pentru a o găzdui. Dar Donald Tang refuză să divulge calendarul şi detaliile operaţiunii.

El explică doar că este convins că acest lucru va permite grupului să „facă din transparenţă o cerinţă, nu o opţiune. Acest lucru ne va permite să câştigăm cea mai mare încredere publică, care este esenţială pentru creşterea noastră pe termen lung”.

La începutul lunii ianuarie, un parlamentar britanic s-a declarat „îngrozit” de lipsa de transparenţă a platformei cu privire la originea produselor sale. Donald Tang a declarat pentru AFP că Shein a răspuns ulterior întrebărilor.

În orice caz, marca încearcă să îşi îmbunătăţească imaginea, anunţând anul trecut un pachet de 200 de milioane de euro pentru parteneriate în Europa legate de circularitate şi reciclare. „Ne-am întâlnit cu diverse companii din Paris şi din alte oraşe ze şi am făcut schimb de idei cu lideri” din sector, spune Donald Tang, fără a da nume.

Într-un moment în care atât Franţa, cât şi Uniunea Europeană caută modalităţi de reducere a deşeurilor de modă rapidă, vor fi suficiente aceste ambiţii? În 2023, ONG-ul Prietenii Pământului a criticat compania pentru „adăugarea unei medii de 7.200 de modele noi pe zi”, emiţând „între 15.000 şi 20.000 de tone de CO2” în fiecare zi.